Os rostos femininos da Gemäldegalerie - Berlim.

Guess who wrote this? (thank you Señor Blas...).

"Early one mornin’ the sun was shinin’
I was layin’ in bed
Wond’rin’ if she’d changed at all
If her hair was still red
Her folks they said our lives together
Sure was gonna be rough
They never did like Mama’s homemade dress
Papa’s bankbook wasn’t big enough
And I was standin’ on the side of the road
Rain fallin’ on my shoes
Heading out for the East Coast
Lord knows I’ve paid some dues gettin’ through
Tangled up in blue

She was married when we first met
Soon to be divorced
I helped her out of a jam, I guess
But I used a little too much force
We drove that car as far as we could
Abandoned it out West
Split up on a dark sad night
Both agreeing it was best
She turned around to look at me
As I was walkin’ away
I heard her say over my shoulder
“We’ll meet again someday on the avenue”
Tangled up in blue

I had a job in the great north woods
Working as a cook for a spell
But I never did like it all that much
And one day the ax just fell
So I drifted down to New Orleans
Where I happened to be employed
Workin’ for a while on a fishin’ boat
Right outside of Delacroix
But all the while I was alone
The past was close behind
I seen a lot of women
But she never escaped my mind, and I just grew
Tangled up in blue

She was workin’ in a topless place
And I stopped in for a beer
I just kept lookin’ at the side of her face
In the spotlight so clear
And later on as the crowd thinned out
I’s just about to do the same
She was standing there in back of my chair
Said to me, “Don’t I know your name?”
I muttered somethin’ underneath my breath
She studied the lines on my face
I must admit I felt a little uneasy
When she bent down to tie the laces of my shoe
Tangled up in blue

She lit a burner on the stove
And offered me a pipe
“I thought you’d never say hello,” she said
“You look like the silent type”
Then she opened up a book of poems
And handed it to me
Written by an Italian poet
From the thirteenth century
And every one of them words rang true
And glowed like burnin’ coal
Pourin’ off of every page
Like it was written in my soul from me to you
Tangled up in blue

I lived with them on Montague Street
In a basement down the stairs
There was music in the cafés at night
And revolution in the air
Then he started into dealing with slaves
And something inside of him died
She had to sell everything she owned
And froze up inside
And when finally the bottom fell out
I became withdrawn
The only thing I knew how to do
Was to keep on keepin’ on like a bird that flew
Tangled up in blue

So now I’m goin’ back again
I got to get to her somehow
All the people we used to know
They’re an illusion to me now
Some are mathematicians
Some are carpenters’ wives
Don’t know how it all got started
I don’t know what they’re doin’ with their lives
But me, I’m still on the road
Headin’ for another joint
We always did feel the same
We just saw it from a different point of view
Tangled up in blue"

Berlim dia três.

A minha opinião sobre o Memorial do Muro de Berlim é igual aquela sobre o Memorial do Holocausto: não chega. Mas chegaria de alguma forma?

O nosso hotel ficava na Bernauer Strasse, rua retalhada ao comprido pelo Muro de Berlim a partir de 1961, rua onde aconteceram das histórias mais desesperadas e lancinantes sobre fugas, separações de famílias, e algumas dezenas de mortos. No chão da rua, dezenas placas redondas de bronze assinalam aqui e ali os sítios: "Fugiu um casal"; "Fugiu um homem; mulher não conseguiu."; "Sr. Herschel atirou-se de uma janela, sobreviveu embora gravemente ferido.". Se não tiveres curiosidade pisas estas pequenas planas "redomas" cheias de história. 

O Memorial recria num amplo rectângulo "como era". No caminho até lá a linha do Muro é desenhada por barras de ferro enferrujado ao alto, como farpas caídas do céu ou espigões que brotaram do chão. Há também algum verde e uma igreja em madeira no lugar onde antes uma igreja havia e que o Muro trespassou e depois destruiu. Num coberto resta o grande sino. O Memorial tem um museu que se organiza em vários andares a partir de um varandim de onde se domina o tal rectângulo que recria. Vi sobretudo adolescentes a visitar o Memorial do Muro, adolescentes alemães, o que é bom. Algo barulhentos, é certo, mas a adolescência e o silêncio nunca se deram bem.

Depois fomos à procura do Hackesche Höfe, uma zona comercial muito interessante que consiste numa série de pátios entrelaçados e que já foi uma zona alternativa de Berlim, hoje mais domesticada. Muito do filme "Faraway, So Close" de Wim Wenders acontece em Hackesche Höfe. Por ali perdido um museu dedicado a Anne Frank, onde não entrámos.

Logo  no seguir da rua a Neue Sinagoge de Berlin, ou o que resta dela. Um edifício do século XIX construido em estilo neo-mourisco (bons tempos...) e com parte de estrutura com uma base em ferro, é muito bonita.  Funciona hoje sobretudo como museu - tinha interessantes exposições dentro - mas também como sinagoga da minúscula comunidade judaica berlinense. Os níveis de segurança à entrada são altos. 

Comemos por ali. Uma vez mais as vespas de Berlim chatearam um pouco. Procurámos depois via metro o Viktoria Park. É este um espaço verde de dimensão média localizado numa encosta e que possui uma cascata muito engraçada dentro da qual literalmente brincavam várias famílias berlinesas. Lanchámos num boteco de rua do bairro de Kreuzberg. Bebi uma cola local que - porque tinha tanta cafeína como um Red Bull - depois não me deixou dormir. Daí a popularidade?

Decorria o Festival de Dança de Berlin - a Cata tinha tido uma masterclass no Porto com uma tal de Meg Stuart, americana a viver em Berlim. Havia uma espectáculo seu por ali a acontecer, numa sala chamada HAU2. O problema foi descobrir a sala. Comemos grego, vimo-nos gregos para conseguir as entradas, mas por fim lá aconteceu. Eu, para conseguir entrar, tive que me sentar nas escadas laterais. O espectáculo? chamava-se "Blessed". Muito bom. Dançado quase todo "à chuva", fantástico. 

Afrontámos depois a noite do Metro de Berlim - sem espiga.

100 %.

Recebi ontem um telefonema bizarro: uma doente minha, simpática e activa sexagenária mas com uma velha paraplegia, pediu-me instruções sobre o facto de lhe terem diminuido o grau de incapacidade de 100 para 80%. Instruções não me pediu na realidade, em nenhuma das percentagens eu tinha sido tido ou achado, a sua incapacidade decorrente de um problema médico grave anterior à sua presença na minha consulta. Pediu sim um esclarecimento a que eu respondi.

Simpatizo bastante com esta doente. Dada a sua experiência prévia na área da educação acho que até já tivémos conversas interessantes sobre o estar da minha filha no labirínto kafkiano do ensino português público.

Faz-me porém confusão que alguém com "100% de incapacidade" consiga telefonar-me... 

Oh España querida!

É uma chatice isto de eu andar sempre a explicar Espanha aos Espanhóis. 

O PIB per capita espanhol é um terço superior ao português. O corte dos fundos extinguiria três quartos do investimento português mas apenas 20% do espanhol. A economia espanhola consegue aguentar uma taxa de desemprego fenomenal e sair-se com a sua. E uma corrupção que, à vista desarmada, excede a portuguesa em dois dígitos. 

A renovação da esquerda espanhola é muito interessante mas até agora tem retirado near-zero votos à direita, que oportunamente inventou (ou não? a malta da direita não poderá dizer o mesmo do Podemos?) o Ciudadanos - que nasceu na renegada Catalunha, estrategicamente. Parte muito importante dos votantes espanhóis - como os europeus - vota com a carteira. E acha que o PP - com ou sem corrupção, lembrando que "eles são todos iguais" - é o partido que garantidamente menos lhes irá sacar da carteira. 

So, it's the economy, stupid! Portugal é mais pobre do que a Espanha e o assalto às carteiras atingiu com demasiada dureza a nossa semi-classe média. Por outro lado o PPC e a Maria Luís fartaram-se de nos puxar as orelhas, enquanto Rajoy mantinha-se numa linha patroteira de defesa de los espanõles e ele "sózinho" evitou um resgate que na realidade aconteceu mas foi... aos bancos espanhóis.  

It's also Catalonia, stupid! A carta regionalista tem cimentado ainda mais os votos no PP porque a Espanha que não é "separável" não entende e detesta, com ou sem razão, o frenesi separatista catalão (ou melhor de 50% dos catalães, mais coisa menos coisa). 

Podemos tem que aprender a ser paciente. Tem que ganhar experiência de governo autárquico e regional - com boas contas, bons resultados, etc. Entretanto o preço é o PP a governar - é uma chatice mas o resultado é o de a Espanha ser uma democracia, o  PP o partido mais votado, etc. E de que os números dos que votam com a carteira e com o medo do separatismo ser bem superior ao daqueles que votam por ideologia. Desculpe, disse ideologia? What the fuck?

Podemos até precisa de tempo para me convencer a mim... 

Berlim, dia dois.

Berlim Leste tinha mantido viva Alexander Platz. Pelo contrário a Potsdamer Platz, o outro grande centro da Berlim dos anos trinta, era um quase descampado em Berlim Oeste, roçando o Muro. No filme "As Asas Do Desejo" há um velho que procura a Potsdamer Platz numa terra-de-ninguém. Mas o Muro caiu. E vinte e cinco anos depois Potsdamer Platz é a prova provada de que os alemães não brincam em serviço. Os arranha-céus aqui arranham mesmo, e o Sony Center é o centro da deslumbração. Os euros da Potsdamer Platz possivelmente devem valer mais do que os meus. Pelo menos serão muitos mais. Da velha Potsdamer Platz não restava nada. Da ausência da Potsdamer Platz também não a não ser meia dúzia de placas de cimento ao alto grafitadas do mesmo, que aparentemente não terão sido removidas do sítio original, e que servem para a fotografia da praxe... que não fiz. 

Caminhámos para norte pela Ebertstrasse, com o Tiergarten à esquerda até chegarmos ao Memorial do Holocausto, onde começa a Hannah Arendt Strasse. Do Memorial do Holocausto que posso eu dizer? Que é perturbador. Que é insuficiente. Que até me parece pequeno. Que é muito belo. Que tem crianças por ali a jogar às escondidas, numa espécie de justiça poética.

Pouco depois e seguindo para norte eis-nos na Porta de Bradenburgo. A leste desta fica a Praça de Paris e termina a Unter Den Linden (linden = tílias) que liga ao leste da cidade e antigamente ligava ao palácio dos Reis da Prússia, o tal Schlosser que está hoje em reconstrução. A zona da Porta de Bradenburgo é uma zona de bancos e embaixadas. Antes da queda do Muro estava inacessível. É curioso o nome da praça em frente, quando a Porta de Bradenburgo parece "dialogar" com o Arco Do Triunfo na sua lógica. O Arco Do Triunfo foi porém construido depois...

A Porta de Bradenburgo abre o caminho para o Tiergarten mas nós insistimos no caminho para norte e aparecemos à porta do Reichstag. Hoje era mesmo o Dia da Visita da Reconstrução Alemã. O Reichstag - o Palácio de S.Bento alemão - ardera em 1933 (incêndio promovido por comunistas?) e nunca mais fora usado. O seu incêndio facilitou em muito a consolidação do poder de Hitler em 1933. Reconstruido depois da queda do Muro, adicionaram-lhe uma cúpula transparente, metáfora para o transparente novo poder federal alemão do século XXI, e é um must nas visitas a Berlim, curiosamente acho que sobretudo por... alemães. Não fomos... e prosseguimos ainda mais para norte. Até ao Spree e dos dois lados do mesmo sucedem-se edifícios oficiais de desenho moderno. Atravessámos o Spree e dirigimo-nos até à Hauptbahnhof, uma enorme estação de combios em cujo centro comercial havia um Mac. 

Bom. A propósito de uma ida falhada anteontem a Serralves mencionei Joseph Beuys. Este senhor terá sido o artista plástico europeu mais influente no terceiro quartel do século XX. E referi o seu chapéu - que era a imagem de marca deste artista conceptual. Cujos conceitos, confesso, nem sempre me foram claros. Não que também lhes tenha dedicado meses ou anos de estudo. Pedagogo e performer, as suas aulas eram livres - entrava qualquer um e qualquer tema, acontecia de tudo. Só exigia pontualidade. As suas obras considerava-as o que "sobrava" das suas aulas. 

Saindo da Hauptbahnhof para a Invalidenstrasse fomos à procura de outra estação de comboios, esta antiga e agora um museu, a Hamburger Bahnhof. Nela uma exposição de arte contemporânea que girava à volta da reconstrução de uma celebrada instalação de Beuys, que ocupava a última sala. Após o que se seguiam algumas salas com algumas "esculturas" de Beuys rodeadas por quadros pretos alusivos a sua vocação professoral. Well... it was a bit too much. Eram dezenas de obras de todas as formas e feitios, apresentadas num espaço um pouco curto, com um acotovelar de mensagens que não dava tempo para respirar. E tudo muito século XX, com uma imagem enorme do camarada Mao a reger o espaço. A sala final (a de Beuys) era a reconstrução da desconstrução de variados objectos cuja dita subia pelas paredes acima. Talvez este excesso de "informação" também fosse um objectivo em si da exposição...

O cansaço era duplo: intelectual e físico - tinhamos caminhado bastante. Decidu-se então viajar de metro bem para oeste até à Kurfürstendamm. Esta é a rua comercial mais importante de Berlim Oeste e nela reside a igreja de Berlim que eu tinha mais curiosidade de conhecer: a Kaiser Wilhelm Memorial Church. Semi-destruida na 2ª Grande Guerra, foi mantida assim, escorada, marcas de balas nas paredes, e ao lado cresceram dois paralelepípedos de vidro e cimento, com uns fantásticos vitrais azuis dentro. Entrei e não queria sair. 

Seguimos pela Tauentzienstrasse, fotografámos a escultura "Berlin" (dois anéis que não se fecham) e entrámos no KaDeWe - Kaufhaus des Westens - um mega Corte Inglês. 

Regressámos de metro à Potsdamer Platz e jantámos num simpático Vapiano - uma cadeia de comida italiana muito interessante e não muito cara. Saímos porém uma estação antes - e passeámos no Tilla-Durieux Park, uma "estrutura"/alameda engraçada que ora elevava para um lado ora para o outro...

Berlim... 

Da exposição que não consegui ver.

Fui até Serralves para ver os Mirós. Apercebi-me pelo caminho de que não era o único. Quando lá cheguei uma fila de umas cinquenta pessoas esperava para comprar bilhete. As mordomias para os Amigos de Serralves - que sou - de grilo. Há anos que Serralves não abre a primeira bilheteira. A quantidade de pessoas merecia.  Às vezes parece-me que Serralves acha que nos faz um favor ao existir. Adiante.

Miró faz daquelas pinturas que nos fazem pensar: "o meu filho de cinco anos faz isto". Miró é um dos mestres da pintura do século XX. Quando a pintura ameaçou esgotar-se no século XIX - parecia que tudo o que se podia pintar já tinha acontecido, apareceram os Impressionistas. Os Impressionistas são hoje hiper-populares porque "ainda se consegue entender o que pintam" e usam "cores muito brilhantes e alegres" (e Degas?). Porém, a sua pintura era sem dúvida imperfeita, irregular, e "transformava" a realidade de uma forma decididamente nova. Claro que a pintura sempre fôra uma interpretação: Caravaggio não pintava como Vermeer que não pintava como Velazquez que não pintava com Boticelli. Mas as "inflexões" que eram dadas ao que aparecia eram... subtis. Ora mais cor, ora mais escuro, a composição rematada assim ou assado... Os Impressionistas foram efectivamernte revolucionários. Mas o que aconteceu nos 50 anos seguintes foi um apocalipse de que o Impressionismo foi apenas o prenúncio. E a pintura pareceu cada vez mais "imperfeita", dado que progressivamente o quadro passava a ser o sujeito, o nó, o centro, e o representado foi perdendo-se enquanto referente. Como efeito lateral e consequência lógica nasceram o Abstraccionismo e o Cubismo: este uma completa reinvenção dos objectos a serem pintados na tela, de uma forma tal que eles ficavam irrreconhecíveis. O cubismo pareceu um ponto de não retorno mas não, mil e uma possibilidades continuavam a abrir-se, e a tela continuou por muitos anos a ser o território das mil e uma invenções. Portanto a pintura de Miró foi inventada do nada por Miró. E enquanto "o meu filho de cinco anos" nunca teve como objectivo inventar nada, Miró sim. A pintura, como toda a Arte, passou a depender de uma intenção, de um projecto visual. Por isso a tão imperfeita pintura de Cézanne - carregada com a forte melancolia dos seus azuis - nos domina. Julgo já ter contado que o meu fascínio por aquele que é hoje o meu pintor favorito do século XX - Paul Klee - nasceu da minha incompreensão juvenil da sua pintura tão simples e "primitiva". Paul Klee, o arquitecto das pinturas de pequenas dimensões, desenhadas e depois aquareladas com apenas as cores suficientes. Que este caminho conheceria um fim debate-se hoje: o quadro preto de Malevich? O azul de Yves Klein? Ceci N'est Pas Une Pipe de Magritte? O urinol de Duchamp? O chapéu de Beuys? A arte hoje é só e apenas a mensagem que emite. Por isso um quadro só preto pode ser mais importante do que uma Anunciação da Virgem. Por isso compreendo o fascínio pelo tubarão enfiado num aquário "especial" de Damien Hirst.

Por isso - num dia de menos agitação populacional - irei ver os Mirós.